Страница 1 из 1

Ремонт и обслуживание мотоцикла Ява

Сообщение #1Добавлено: 22.02.2012, 12:41
GoodWin
УСТРОЙСТВО ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ МОТОЦИКЛА «ЯВА - 638»

Многие мотоциклисты могут припомнить, как даже после легкой аварии у практически неповрежденного мотоцикла оказывалась, погнута передняя вилка. Чаще гнутся верхние, так называемые неподвижные трубы и штоки амортизаторов. После их замены вилка опять становится как новая. Время от времени изнашиваются сальники. Заменил — и опять все в порядке. Нехитрые, в общем-то, операции.

Но даже тут, чтобы не заплутать в трех соснах лучше иметь под рукой какое-то руководство или знать последовательность разборки и сборки. Это оградит от многих мелких неприятностей — таких, например, как «лишняя» деталь, оставшаяся после сборки. В этой статье, подготовленной по материалам журнала «Чехословацкое мотор ревю», будет рассказано о полной разборке передних амортизаторов «ЯВЫ-638».

Сначала необходимо установить мотоцикл на центральную подставку. Если вы занялись ремонтом на улице да еще в жаркий день, то под опору хорошо бы подложить кусок фанеры, так как подставка имеет склонность продавливать разогретый асфальт. Затем снимаем переднее колесо и крыло. Прежде чем начинать демонтаж перьев, надо слить из них амортизаторную жидкость. Для этого вывинчиваем заливные пробки 25, (рис. 1) а затем нижние сливные болты 17. Не забудьте заранее подставить емкость, куда сольется амортизаторная жидкость.

Осмотрите уплотнительные кольца 18 под сливными болтами и, если заметите на них трещины, замените. Если нет готовых — можно вырезать их из натуральной кожи, использовав старую обувь. Для облегчения демонтажа перьев надо заранее изготовить несложное приспособление. Внешний вид его показан на рисунке 2. После того как масло слито, ослабьте болт M10, зажимающий в нижнем мостике неподвижную трубу 1 и, постукивая по ввернутому вместо пробки приспособлению, выньте перо. Очистите его от грязи и протрите чистой ветошью.

Всю дальнейшую разборку нужно производить на верстаке или столе. Небольшой отверткой осторожно ослабьте крепежное кольцо 28 и снимите его с резиновым чехлом. Выньте из неподвижной трубы пружину 24 и вкладыш 33. Ключом с внешним шестигранником «на 8» выверните из нижней части подвижной трубы болт 21 и снимите ее. Остается вынуть амортизатор из нижней части неподвижной трубы — для этого нужно снять стальное кольцо 12.

Теперь вилка полностью разобрана и можно заменить детали износившиеся или вышедшие из строя в результате аварии. К сожалению, запасные части к «Яве» вы вряд ли теперь найдете в магазине. Поэтому скажем, неподвижную трубу или шток амортизатора, которые в основном и гнутся при столкновениях, придется точить самостоятельно — благо тут годится любой токарный станок. После каждой разборки пера желательно менять сальник 15, установленный в верхней части подвижной трубы и закрепленный там стальным кольцом 16.

Сальник имеет размеры 36Х X 47 X 6,5—10. Сообщаем для справки — может быть, найдется что-то подходящее... Сборка вилки осуществляется в обратной последовательности. Завод-изготовитель советует заливать амортизаторную жидкость еще до установки пружины.

Это гарантирует точность дозировки. Здесь необходимо напомнить два очень важных обстоятельства. Во-первых, установив перо в мостики рулевой колонки, надо сразу хорошо затянуть верхнюю пробку 25 и только после этого крепить болт М10 в нижнем мостике. И, во-вторых, ни в коем случае нельзя пытаться повысить эффективность амортизации за счет увеличения объема масла против указанного количества (200 см3 на каждое перо).

Если же возникла необходимость сделать вилку более жесткой, можно залить более вязкую амортизаторную жидкость — но в таком же количестве. На это иногда приходится идти при жестком режиме эксплуатации, особенно в сельской местности, а также при повышенной сезонной температуре или большом износе амортизатора.

(Автор: В. ВОЛЫНСКИЙ, инженер. источник журнал Мото)

Изображение
Передняя вилка мотоцикла Ява 638: 1 — труба неподвижная; 2 — тяга; 4 — кольцо; 10 — распорная трубка; 11 — прокладка; 12 — крепежное кольцо; 13 — труба подвижная левая; 14 — труба подвижная правая; 15 — уплотнительное кольцо; 16 — крепежное кольцо; 17—болт M5-8; 18 — уплотнительное кольцо; 19 — болт М10Х45; 20 — прокладка; 21 — болт М10Х20; 22 — шайба; 23 — прокладка; 24 — пружина; 25 — заливная пробка; 26 — прокладка; 27 — кольцо; 28 — хомут; 29 — резиновый чехол; 30 — втулка; 31 — болт МЗх12; 33 — вкладыш.

Изображение
Рис. 2. Специальное приспособление для снятия и установки перьев.

http://www.moto.masteraero.ru/moto_jawa_4.php

Ремонт и обслуживание мотоцикла Ява

Сообщение #2Добавлено: 06.03.2012, 16:13
Vilis
Жень, ты лучше опубликуй какой нибудь способ восстановить явское сиденье)))

Ремонт и обслуживание мотоцикла Ява

Сообщение #3Добавлено: 07.03.2012, 08:02
GoodWin
Vilis
Способ 1. Перешить.

Плюсы: красиво, практично, не промокает паралон.
Минусы: теряется аутентичность мотоцикла. (Ты ж знаешь что я хочу его в стоке иметь. Изображение )

Способ 2. Купить новое или б.у. в хорошем состоянии.
Плюсы: сохраняется оригинальность вида.
Минусы: рано или поздно оно тоже начнет лопаться, если на нем ездить, а не хранить мот в гараже как экспонат палеолита.

П.с. у меня валяется в гараже сидушка от чего то. Вроде от Явы 12v. Может ее поставлю, пока не придумаю как бы свою восстановить. Но скорее всего поленюсь и буду ездить на чем есть. Изображение

Ремонт и обслуживание мотоцикла Ява

Сообщение #4Добавлено: 15.06.2012, 11:14
GoodWin
Есть желающие по дискутировать на тему "целесообразности смены эл.оборудования на Яве 350 с 6 вольт на 12в?"

Ремонт и обслуживание мотоцикла Ява

Сообщение #5Добавлено: 18.07.2012, 14:26
GoodWin
Прикол! Вопрос с доками на Яву решен! Новая табличка за 5 евро (200р)!

Изображение

http://www.motoren.sk/shop/detail/3025/95

Сообщение #6Добавлено: 12.07.2018, 07:19
GoodWin
Завальцевать спидометр после разборки можно на токарном станке:

Изображение

Изображение

Изображение

Сообщение #7Добавлено: 14.01.2020, 12:42
GoodWin
Интересная статья про установку сначала AC-CDI а потом и DC-CDI на Яву. http://jawa-minsk.by/viewtopic.php?t=232

Cейчас для себя изучаю вопрос про DC-CDI, как наиболее производительную (в плане мощности) систему электронного зажигания.

Сообщение #8Добавлено: 20.01.2020, 09:44
kotok
AC-CDI простая, ломаться не чему, коммутатор из 5 деталей, не требует АКБ, по моему вообще гениальное решение. При четырехполюсном роторе можно собрать двухканальную систему с одной катушкой, которая будет зарядной и одновременно управляющей. По электронным компонентам цена коммутатора не более 100 рублей, при этом, при условии наличия нормальной комплектухи и прямых рук сборщика, надежность великолепная! Минус пожалуй один: генератор должен быть под конденсаторное зажигание, ну еще пожалуй сложно организовать изменение УОЗ.

DC-CDI требует АКБ, сложная и как следствие менее надежная. Главный блок схемы: DC-DC преобразователь, от него зависит всё. Из плюсов: можно поставить на любой двигатель, при котором есть батарея, переделки по механике минимальные; стабильно большая энергия искры не зависимо от оборотов по сравнению с AC-CDI, искра будет даже при сильно разряженном или слабом источнике тока (по сравнению с батарейной системой искрообразование будет даже если вместо АКБ подключить батарейку Крона); ФУОЗ пристыковывается очень просто.

ЗЫ: если сам сейчас ездил бы на иже, поставил на него DC-CDI

Сообщение #9Добавлено: 20.01.2020, 10:34
GoodWin
Согласно схеме в статье выше, разное в AC и DC схемах лишь коммутатор и статор с катушками. Все остальное одинаковое - РР, катушки, ротор. И даже работать без АКБ вроде как оба варианта могут (не настаиваю, в электрике профан). Статор для DC-схемы на 12 катушек.

Пока нашел все компоненты на Алиэкспрессе. За железки выходит 3500р. Пытаюсь выяснить они или нет :) Заходил в скутер-магазин на кольце 10тки - там в наличии почти ничего нет, а продавец плавает даже в определениях. В Яву пока не доехал (в тех краях бываю очень редко).

Сообщение #10Добавлено: 20.01.2020, 11:47
kotok
У статора исключается зарядная катушка, которая заряжает конденсатор в коммутаторе, датчик остается, поэтому статор может быть одним и тем же. DC-DC преобразователь в коммутаторе запитывается от АКБ, или при его отсутствии, от генераторной обмотки; если генератор на постоянных магнитах, как в статье, то без АКБ искра будет; если переменного тока с подмагничиваемым ротором, то совсем без АКБ не будет искры, должен быть подключен хотя бы дохный аккуиулятор. В принципе DC-CDI с любыми генераторами работает одинаково.

Сообщение #11Добавлено: 20.01.2020, 12:16
GoodWin
Гляжу вот на этот набор железок

DC
1. Статор (12 катушек) от двигателя 162FMJ, 163FML; CG125-200
(https://aliexpress.ru/item/32837414986.html?spm=a2g0o.cart.0.0.e2b53c00UwUdaz&mp=1 )
2. Ротор 139й
(https://aliexpress.ru/item/1417898357.html?spm=a2g0o.cart.0.0.e2b53c00UwUdaz&mp=1 )
3. Регулятор напряжения 3хфазный на 7 проводов
(https://aliexpress.ru/item/32873136186.html?spm=a2g0o.cart.0.0.e2b53c00UwUdaz&mp=1 )
4. Коммутатор DС (без ФУОЗ) — самый простой от 150сс
(https://aliexpress.ru/item/32906041018.html?spm=a ... web201602_5,searchweb201603_53 )
5. Катушки зажигания (2шт)
(https://aliexpress.ru/item/33013223399.html?spm=a ... bb-100a-4cd0-a506-bd3954a37990 )

Будут они фунциклировать вместе?

Сообщение #12Добавлено: 20.01.2020, 13:20
kotok
Вполне. Если по механике все встанет, то проблем быть не должно.
По любому будет нужен стробоскоп с датчиком на высоковольтный провод.

Сообщение #13Добавлено: 20.01.2020, 13:47
GoodWin
В коммутаторе про ФУОЗ не нашел упоминаний. Статор на 5 проводов, РР на 7 проводов. Причем, если бы у РР их было меньше, то со слов яваолдовцев, контролька на панели просто горела бы. Ощущение, что со своим уровнем знаний, сую голову в электрическую ловушку. :toothless:

Сообщение #14Добавлено: 21.01.2020, 07:45
kotok
Не гони, ничего сложного тут нет!

GoodWin писал(а):Статор на 5 проводов, РР на 7 проводов
С DC-CDI со статора нужны будут только 3 профода - фазы с генераторных катушек

GoodWin писал(а):если бы у РР их было меньше, контролька на панели просто горела бы
По моему с этим регулятором контролька тоже работать не будет, мне не понятно как ее подключать.

На контрольку можно поставить индикатор пониженного напряжения, схема простецкая из пяти деталях; можно сделать с контролем повышенного напряжения из 7 деталей. А можно просто установить вольтметр, что будет более правильно.